Кухня-столовая

Кухня-столовая

Приступая к оборудованию кухни, надо стремиться соблюдать условие: - хозяйка, работая на кухне и готовя пищу, должна делать наименьшее количество движений.

Четыре основных предмета кухни

  • мойка, разделочный столик, плита и холодильник

должны быть расположены наиболее рационально (например, так, как это показано на рис.57,а).

Можно только поменять местами мойку и плиту.

При таком размещении хозяйка действует по следующей схеме
вынув из холодильника продукты, она разделывает их на столике, моет и кладет в кастрюлю, стоящую на плите.

К этому можно добавить, что удобно, если:

  • овощи находятся в разделочном столике,
  • кастрюли на полках над мойкой (частично в духовке и нижнем шкафу плиты),
  • крупы и специи на полках в банках для продуктов.

Комплект разделочного кухонного инструмента и разделочные доски лучше повесить под полками, рядом.

мойка, разделочный столик, плита и холодильник

рис.57


Разделочный столик

Его можно сделать шириной всего 30 - 35 см и глубиной, равной глубине мойки.
Делают столик обычно из ДСП, но для столешницы и дверцы лучше взять ДСП, покрытую декоративным бумажно-слоистым пластиком светлого цвета.

Боковинки столика и две горизонтальные полки скрепляют эпоксидным клеем или ПВА и шурупами (рис.57,б).

Столешницу ставят на 6 - 8 круглых шипах, склеивая все эпоксидным клеем, ПВА.

Дверцу вешают в накладку на регулируемых петлях, которые широко используются в кухонной мебели.
Ручки дверцы покупают или делают сами.

На обеих полках столика устанавливают выдвижные ящики.
Каждый из них снабжен шестью колесиками (рис.57,в).
Их лучше взять готовые, например, от механических фиксаторов дверок.
На (рис.57,г) видно, что движение ящиков ограничивается с боков двумя планками, одна из них не позволяет при движении задевать петлю.

При установке разделочного столика вплотную к мойке необходимо герметизировать щель между ними.
Это лучше всего делать с помощью отрезка хлорвиниловой Т-образной раскладки, предназначенной для заделки торцов столешниц столов, сидений табуреток и т.п.
К раскладке приклепывают согнутые вдвое алюминиевые полоски (рис.57,д), которыми раскладку крепят к боковине столика.

При планировке кухни желательно выделить место для обеденного стола

В маленькой кухне это сделать трудно, но можно:
делают нестандартный узкий стол или откидной.

Рассмотрим два варианта планировки кухни

Первый вариант - кухня 2,5x3,0 м (7,5 м ).
Как видно из (рис.58,а), на такой кухне без труда можно разместить все оборудование и обеденный стол с тремя посадочными местами.

Два варианта планировки кухни

рис.58

В кухне можно установить нестандартный стол.
На стене укрепить полку.

Легкая перегородка отделяет рабочее место от столовой.
Она представляет собой щит, например из ДСП, прикрепленный (рис.58,б) двумя П-образными стальными скобами к стене и отрезком трубы к потолку.
На верху щита делается полка, не доходящая до потолка на 25 - 30 см, на которую можно поставить ампельные (свисающие) комнатные цветы.
Плоскость, смотрящую на столовую, можно, например, украсить гобеленом.
Со стороны кухни навешивают кухонный набор и т.п.

Второй вариант - кухня 2,5x4,5 м (11,25 м ).
Здесь уже можно поставить стандартный стол и сервант (рис.58,в).

Вместо перегородки в этом варианте кухню от столовой можно отделить этажеркой-шкафчиком.
Его делают из досок или ДСП, покрытых пленкой под дерево.

Этажерка-шкафчик

Рассмотрим, как его изготовить из выструганных и шлифованных сосновых досок.

Этажерка-шкафчик

рис.59

Основу этажерки-шкафчика (рис.59) составляет доска сосновая толщиной 30 мм и шириной 300 мм, идущая от плинтуса до потолка.
Ее крепят шурупами к стене, вворачивая по два шурупа ближе к краям доски, всего не менее 6 штук (два снизу, два сверху и два посередине).

К этой доске-основе крепят восемь полок одинаковой ширины (300 мм):

  • нижняя длиной - 900 мм
  • три (следующих снизу) - 870 мм
  • все остальные - 900 мм

Полки соединяются с доской-основой и с внешней доской круглыми деревянными шипами и клеем.

К нижней доске с внешней стороны прибивают ножку, по высоте равную плинтусу.
Три верхние полки сбоку ставятся на подставки шириной 100 мм.
Каждую подставку крепят (с обеих сторон) к полкам двумя круглыми деревянными шипами и клеем.

Пять нижних полок и внешняя доска образуют коробку.
Внизу можно устроить шкафчик.
Со стороны столовой он имеет две дверцы, представляющие собой рамку из реек с закрепленным на ней листом декоративного бумажно-слоистого пластика.
Лист приклеивают к рамке или прибивают мелкими гвоздями.

Стенка шкафчика со стороны кухни - лист такого же пластика.
Две полки выше шкафчика декорируют рейками.
Все деревянные поверхности этажерки-шкафчика покрывают морилкой и лаком ПФ-283.
Торцы досок красят темным лаком.

Конечно, всю обработку поверхности лучше делать до сборки.

Угловая полумягкая скамья

Покрытая искусственной кожей, например, может украсить любую столовую. В той же манере можно сделать стулья, табуреты, прилавок и другие предметы. Все предметы покрывают одинаковой искусственной кожей.

Угловая полумягкая скамья

рис.60

Скамью начинают делать с каркаса (рис.60,а) из струганых реек сечением 30 x 50 мм и брусков сечением 50x50 мм.
Боковинки зашивают щитами из фанеры (оргалита).
Щиты предварительно обклеивают поролоном толщиной около 10 мм, используя клей «Бустилат», ПВА.
Сверху поролон обтягивают искусственной кожей.

Стыки щитов маскируют вставкой из сложенной вдвое полоски искусственной кожи с проложенным внутри шпагатом (рис.60,б).
На щиты у пола прибивают плинтус из лакированного багета подходящей ширины (его можно купить в магазинах).

Сиденье делают из фанеры толщиной 8 - 10 мм или из ДСП.
Обклеивают его поролоном толщиной до 40 мм, сверху обивают искусственной кожей с помощью декоративных гвоздей.

Если предполагается использовать скамью как сундук, то каждую крышку ставят на петлях (лучше использовать регулируемые петли от кухонной мебели, которые позволяют открывать крышку, даже если скамья стоит вплотную к стене).
На двух стенах укрепляют спинки.
Это щиты, обтянутые искусственной кожей по поролону толщиной не менее 20 мм. края спинки обрамляют лакированным багетом (рис.60,в).
Спинки пристегивают с помощью декоративных гвоздей.

Декоративные гвозди можно сделать самим

(Хотя проще купить, но так не интересно!)
Из подходящего отрезка круглого стального стержня (ненужного болта и т.п.) с помощью напильников и надфилей выпиливают пуансон (рис.61 ,а).

Декоративные гвозди

рис.61

В железной банке расплавляют свинец, лучше - топографический сплав гарт (сплав 80% массовых свинца, 5% олова и 15% сурьмы).
В расплавленный металл (сплав) погружают пуансон (рис.61,6) и после застывания металла получают матрицу.

На пуансоне и матрице делают отметки.
Это необходимо, чтобы при штамповке рисунок матрицы и пуансона совпадал (гребни пуансона должны совпадать с углублениями матрицы).

Из листовой отожженной латуни толщиной 0,30 - 0,35 мм вырезают заготовки и затем с помощью пуансона и матрицы штампуют головки гвоздей.
Полученные заготовки шляпок опиливают и шлифуют.

К каждой головке мягким припоем припаивают сложенную вдвое медную (латунную) проволоку толщиной 0,8 - 1,0 мм.
Если необходимо, шляпки гвоздей золотят (см. раз-дел «Светильники»).
Если нужны гвозди с белыми головками, используют листовой мельхиор или нейзильбер.

Гвоздь укрепляют в нужном месте так:
Сверлят отверстие диаметром 1,8 - 2,0 мм.
Пропускают через отверстие сложенную вдвое ножку гвоздя.
До упора утапливают головку гвоздя и разводят с тыльной стороны проволочки в разные стороны (рис.61,в).

Иногда необходимо, чтобы декоративные гвозди действительно служили гвоздями.
В этом случае к головке припаивают обычные гвозди с увеличенными шляпками.
Для залуживания головок обычных гвоздей в качестве флюса лучше использовать раствор хлористого цинка (травленую кислоту).

Прилавок

делают примерно так же, как и угловую скамью.

Сначала сбивают каркас из струганых реек сечением 40 x 60 мм.
Две боковые стенки зашивают щитами, обклеенными поролоном толщиной 10 - 15 мм и обтянутыми искусственной кожей.
Стенки простегивают декоративными гвоздями.
Нижнюю соединительную планку обклеивают искусственной кожей.
По полу прибивают плинтус из лакированного багета.

Декоративные ручки и гвозди

Рис.62

Две дверцы

делают так же, как и боковые щиты.

Их нашивают с помощью петель; ставят декоративные ручки, аналогичные декоративным гвоздям (рис.62,а).

Столешницу

делают из ДСП, фанеры или сплачивают на клею и шипах из досок.

Дисковой пилой выбирают на торце по всему периметру паз необходимой толщины (рис.62,б)
Столешницу сверху обклеивают искусственной кожей.
Оклейку ведут так, как это показано на (рис.62,б).

В паз по всему периметру плотно вставляют раскладку, обклеенную искусственной кожей.
Если раскладка хлорвиниловая, то искусственную кожу приклеивают клеем типа «Феникс».

Сверху на столешницу неплохо положить толстое полированное стекло.
В этом случае раскладку располагают так, чтобы образовался буртик, служащий упором для стекла (рис.62,в).

Бар

Бар

Рис.63

У бара, как правило, торцевую часть делают закругленной (рис.63,а).
Ее изгибают по каркасу из распаренной трехслойной фанеры, которую гнут так, чтобы внешние слои были вертикальными (так она лучше гнется).

Затем на согнутую и высохшую фанеру наклеивают поролон и обтягивают все искусственной кожей.
Раскладку, обклеенную искусственной кожей, в месте закругления столешницы подрезают и затем уже вгоняют в паз (рис. 63,б).

В остальном изготовление и сборка бара ничем не отличаются от таких же работ по прилавку.