Утепление помещений

teplopoteri

Летние дачи и садовые домики можно утеплить, заложив стены стекловатой в пакетах, минеральной ватой (матами), блоками из алебастростружки и др.

Но наилучший материал - древесноволокнистые плиты (ДВП).

ДВП - отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями, так как антисептированы.

Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы.

ДВП относительно дешевы.

Древесноволокнистые плиты не надо путать с древесностружечными плитами (ДСП). ДВП представляет собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости (см. приложение 5).

  • Одна сторона плиты (лицевая) - гладкая
  • другая - слегка рифленая

Плита легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепадов температуры и влажности.
На лицевую сторону плиты хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги.

Обивка деревянных стен ДВП
не представляет труда, и ее может делать один человек.

Плиту размером 2500 x 1220 мм прибивают 14 - 16 гвоздями длиной более 35 мм.
Под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15 х 15 мм.
Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.

Несколько труднее обивать потолок
В этом случае нужен помощник.

Плиту осторожно поднимают, прикладывают по месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками.

Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.

При утеплении оштукатуренных стен ДВП
приклеивают к ним клеем ПВА, «Бустилатом» или клеющими мастиками.

При обивке стен и потолков ДВП можно заодно сделать скрытую электропроводку, положив провода в пазы, оставленные при прибивании плит или специально для этого вырезанные.

По правилам противопожарной безопасности для скрытой электропроводки используют провод с двойной изоляцией,
т.е. каждый провод отдельно изолирован и оба вместе (поверх первой изоляции) сверху покрыты второй (общей) изоляцией.
Лучше всего проложить - гофр.

Утепление пола

Утепление пола требует большой работы
Снимают чистый пол.
На черный пол укладывают два слоя рубероида.
Затем кладут ДВП, используя сорта М-20, ПТ-100 (см. приложение 5).
Сверху на плиты кладут чистый пол.

Еще один вариант утепления пола с помощью ДВП
но без поднятия чистого пола, - Ковровым покрытием.
Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Но не все, вероятно, знают о его достоинствах.

В продаже имеются покрытия, выпускаемые отечественными предприятиями и зарубежными (вторые по качеству лучше).
Ковровые покрытия бывают:

  • гладкими
  • и тисненными

Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой с моющими средствами.
При такой уборке полностью восстанавливаются первоначальный цвет и вид.

Пропитка дает еще одно преимущество:
мелкий мусор и пыль не набиваются внутрь покрытия и легко удаляются пылесосом.
Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией.

Утепление пола начинают со снятия плинтусов.
Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ-100.
Сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают ковровое покрытие.
Покрытие перед наклейкой выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде одну-две недели.
За это время оно выравнивается и усаживается.

Для экономии клея намазывают плиты клеем перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм (рис.69,а).

Утепляем полы

Рис.69

По мере наклеивания рулон покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками.
Клей «Бустилат» в теплое время года высыхает в течение суток.

Стыки между кусками делают способом так называемой прирезки (рис.69,б).
Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке.
Обрезки удаляют и стык приклеивают.
Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону.

После высыхания клея прибивают плинтус.

Порожек перед входной дверью делают так, как показано на рис.69,в.
Если дверь открывается внутрь комнаты, ее подрезают снизу, а порожек ставят несколько иначе (рис.69,г).

Варианты обивки дверей

При утеплении дома необходимо обить двери
До последнего времени обивку двери делали очень просто.
Клали на дверь утеплитель (минеральную вату), обтягивали искусственной кожей или дерматином.
По периметру закрепляли уплотняющий валик, и на этом работа заканчивалась.

Рассмотрим другие варианты обивки дверей

Для работы потребуются следующие материалы:

  • искусственная кожа
  • Т-образная пластмассовая или металлическая раскладка
  • поролон толщиной около 20 мм
  • гвозди обивочные
  • гвозди декоративные (см. «Кухня-столовая»)
  • и некоторые другие материалы.

Вместо поролона можно применять маты из минеральной ваты, но никак не шерстяные и ватные.
Последние плохи тем, что в них заводится моль и другие вредители.

Обивку двери начинают с выстругивания пазов (предварительно дверь снимают и укладывают на верстак) для установки раскладок (рис.70,а).

Утепляем дверь

Рис.70

Для этого пользуются шпунтубелем или циркулярной пилой.

Имеющийся в продаже металлический шпунтубель обязательно усовершенствуют, закрепив на ограничителе буковую (дубовую) рейку, как это сказано в инструкции.
Паз должен быть такой ширины, чтобы гребешок раскладки плотно (с усилием) входил в него.

Далее на дверь наклеивают поролон.
Размеры поролонового листа должны быть такими, чтобы край не доходил до предполагаемого края раскладки на 15 - 20 мм (рис.70,б).

Сверху на поролон накладывают искусственную кожу, выравнивают ее и прибивают обивочными гвоздями по периметру с шагом 30 - 40 мм, следя, чтобы кожа ложилась ровно.
Для этого сначала прибивают 2 - 3 гвоздя в середине узкой части двери с каждой стороны.
Затем прибивают 3 - 4 гвоздя в середине длинных частей двери.
И окончательно забивают гвозди по углам и по всему периметру кожи.
Излишки обрезают.

По заранее намеченному рисунку начинают набивать декоративные гвозди.
Забивают их сначала так, чтобы шляпки только касались поверхности искусственной кожи.

Чтобы не испортить шляпки декоративных гвоздей, в местах их постановки сверлят отверстия сверлом более тонким, чем сам гвоздь, а гвозди забивают с помощью специальной деревянной оправки (рис.70,в) с углублением, по форме повторяющим обводы шляпки гвоздя.

Далее поверх кожи ровно натягивают латунную (витую и полированную) струну, оборачивают ее вокруг каждого гвоздя.
Струну получают, свивая две латунные проволоки толщиной 0,5 - 0,8 мм с помощью дрели, закрепив предварительно проволоку на какомлибо гвозде (рис.70,г).
Натянув струну по всему рисунку, гвозди забивают до конца, получая как бы стеганую поверхность.

Последняя операция - установка раскладок по всему периметру двери.
Для более надежного закрепления их гребешок и паз в двери промазывают клеем «Феникс» (при пластмассовой раскладке) или БФ-2 (при металлической раскладке).

На рис.70,д показаны некоторые рисунки стеганой поверхности дверей.

Для того чтобы уплотнить саму дверь в косяке, в последнем прокладывают на клею поролоновую полоску по всему периметру косяка.